以精通斜裁而著称的法国时装设计师Madeleine Vionnet（1876~1975），其生平与作品，甚至纸样分析，在“织言片语”的平台上曾推送多次。

了解Vionnet，直至一针一线，是我一直以来的想法，与她接近的每一步，都使我兴奋。今日小小的分享，是有关Madeleine Vionnet在斜裁作品中常用的几个工艺小秘密。

 

 

手工卷边丨Hand-rolled Hem

 

强调垂坠效果的Madeleine Vionnet最爱选用轻薄面料，尤喜绉纱。材质轻飘透明的特点需要在处理衣裙边缘时加倍细心，缝份最好窄到不能再窄，以显精巧。因此手工卷边最适合于她。因为手工卷边之巧，在于缝纫线迹几乎隐匿不见，只在裙摆、袖口等边缘留下细细窄窄的一条边。手工卷边工艺绝非Vionnet所独有，它在高级时装中的应用是非常普遍的。与机器相比，工匠灵巧的双手显然更易控制。

 

距离预计边缘0.4厘米左右，车缝一条固定线（staystitching），然后修剪缝份至大约0.4厘米。

从衣服反面用手针手缝三角针，每缝好一段距离（5-6针），便抽拉缝纫线，形成卷边。

 

针纹褶饰丨Pin Tuck

 

Madeleine Vionnet不为衣裙设计省道的做法众所周知，取而代之的常常是扭结或插片，以及最精巧和最耗时的针纹褶饰，其形如其名，是要做出一种如针般粗细的细褶。Vionnet用它化解余量，或增加褶结束位置的容量，同时也产生一种井然有序的装饰美感。

 

沿着直纱或横纱做褶，因此这种褶通常是斜向的。

每个褶的宽度不过几毫米。

成排的褶与褶之间的间隙也不足1厘米。

 

流苏丨Fringe

 

上世纪20年代，西方的女孩们穿着裙摆缀满流苏的裙子在舞池中起舞，身姿摇曳，眼波流转，极具风情。排除作为时髦之必备道具的功能，以及流苏的层次与律动所形成的美感之功能，尚有另一种功能还不为大众所知：流苏可以为轻薄材质的面料施加重量，在需要稳定斜裁后的形态时为衣服赋形，而这一手法屡次出现在Vionnet 20~30年代众多设计当中。

 

选择与面料匹配的成股丝线。

从面料正面，用钩针或手缝针将每一股丝线的中段穿入预想位置，形成线环。

将丝线末端穿入线环，拽紧。

布边的妙用丨Selvage

 

斜裁衣裙的边缘容易外张，尤以领线位置最为重要，于是Vionnet发明了两种方法来应对这个问题：一是沿着面料经纱方向的布边裁一条布条，对折后缝在领线反面做贴边，利用布边为光边且有足够强度的特点来约束领线；另一种则是利用领线外的缝份向面料反面反折两次，由于缝份边缘的长度一定小于领线净缝的长度，因此也可起到约束作用（见下图）。